◎●●／RX-7 Part208＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]

MAZDA 『RX-7』について語るスレッド203個目です。
全高1230mm(FD)/1270mm(FC)/1260mm(SA)の軽量マシンが地を這う！

※前スレ
◎●●／RX-7 Part207＼●●◎ [ﾜｯﾁｮｲ有り]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1641562219/

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▼RX-7の総合スレです。
△型式（SA・FC・FD）や年式は問いません。
▼定期的に沸く荒らし（アンチ・DISり・エアオーナー煽り）の対処はほどほどに。
△関わりたくない場合は専ブラのNG機能も活用しましょう。
▼スレ進行は[sage]推奨です（ﾒｰﾙ欄に sage と入れる）
△FD購入検討中の方からベテランドライバーまで、楽しくまったりと語り合いましょう。

イギリスの「テレグラフ」誌webサイトの「最も美しい車100選」ではFD3Sが61位に選ばれました。国産車では最高位。
米国のスポーツカー専門誌スポーツカーインターナショナルが選出したベスト・スポーツカー1990年代部門ではFD3S型が第10位。
1970年代部門で初代SA22C型が第7位を獲得。
RX-7は海外での評価も高い！

【公式サイト】
RX-7物語(ｸﾙﾏづくりの歴史)
https://www2.mazda.com/ja/stories/history/rx-7/
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編
https://www.mazda.com/ja/innovation/stories/greatcar/savanna/

【外部サイト】
RX-7(FD)[1997年10月～2003年4月]
https://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/RX7/grd199710.html
ｱﾝﾌｨﾆRX-7(FD)[1991年12月～1997年10月]
https://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/EFINI_RX7/grd199112.html
ｻﾊﾞﾝﾅRX-7(FC)[1989年4月～1992年10月]
https://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/SAVANNA_RX7/grd198904.html
RX-7 Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BBRX-7?wprov=sfla1
RX-7 アンサイクロペディア
https://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BBRX-7

Q.交換したほうが良い部品ってどこ？
A.
・サスがノーマルなら、アッパーマウントのゴム板
低走行にかかわらず、ちぎれている率が高い。
これがちぎれているのを知らずに「FDは剛性が低い」と勘違いする人が多かった。

・ラジエターキャップ２個の交換
このゴムがふやけるとエアが入りやすくなります。
本来は１年で交換推奨ですが、低走行なら２年位でも大丈夫です。

・サーモスタット交換
この中の円形ゴムパッキンが経年劣化でちぎれてきます。
その結果、オーバークールとなってエンジンに大ダメージ。
後付けの正確な水温計を付けてないとゴムがちぎれ始めたことに気付けません。
純正水温計で判断するなら一定速度走行時に針が普段よりわずかに下がっているようなら要交換。
純正水温計では、ちぎれ始めた頃の判断はできません。水温70～100℃まで針はほとんど動きません。
FDは80℃以下になると燃焼マップが変わるので、82℃開閉の純正品を使いましょう。

・ドライブベルト交換（FD対策）
万が一切れると、ウォーターポンプが停止します。
オルタネーターも停止し電装系がダウンするのでそれが合図となります。
そのまま走行可能ではあるものの、ラジエター液が循環しなくなるので即停めないとオーバーヒートでぶっ壊れます。
猶予はせいぜい100～200m。ニュートラルに入れて惰性で走り、即座に停車してエンジンを止めましょう。
エンジンを止めてから惰性で走ると、ステアリング激重＆ブレーキが利きにくくなるので要注意。
ロータリーはエンジンが熱く、ベルトも切れやすいので切れる前に交換することが基本です。
MAZDA推奨交換目安：36ヶ月／60,000km

その他、ブッシュ類を含めてゴム類は生モノです。早めに交換しましょう。

なお、ショックの抜けや足回りのゴム類劣化は、RX-7本来の速さ・走りの楽しさを
大きくスポイルします。

・燃料フィルター交換
MAZDA推奨交換目安は10万km。低走行車でも心配なら１回交換しておきましょう。

・エアフィルター交換
ブローバイで結構オイル汚れします。1万km交換推奨。

・プラグ交換
ノーマル5000km、プラチナ1万km
中心電極と接地電極の角が落ちてギャップが広がってきます。早めに交換しましょう。
プラチナプラグは中心電極をワイヤーブラシでこすってはいけません。

・プラグコード交換
経年劣化で抵抗値が変わってきます。
ノーマルor長く乗りたい人は純正コードか純正同等品コードがお勧め。

・コイル交換
こちらもエンジン熱でイカれてくることがあります。
プラグコード交換時にできれば交換してしまいましょう。

・LLC交換
エチレングリコールが酸化して腐食防止性能が落ちると、エンジン内やラジエター内を腐食させます。
特にサイドハウジングのウォータージャケットの壁は腐食が進むと、水食い現象やエンジンブローにまで至ります。
MAZDA推奨交換目安は、
純正LLC：24ヶ月
純正LLCゴールデン：4年／10万km交換
とはされていますが、１年に１回の交換を勧めているロータリーSHOPもあります。

エンジンを正常に保つ為に定期的に交換しましょう。

・アース線追加
年式にかかわらずノーマルのアース線（バッテリーマイナス線）は銅線が腐食して大電流が流せてない傾向にあります。
交換なんて面倒な事をするよりも、８ゲージクラスの線を３～４本追加してしまいましょう。
FDの場合は、サージタンク脇（ボディアースしている根元）へ１本、スロットルボディのコイルステーに１本、イグナイターのアースに１本、バッテリーからの純正標準アースポイントに追加１本など。
ノーマルアース線が腐食等で問題があった場合は、追加アース線でトルクが蘇ってくることがあります。
バッテリー接続端子（＋も－も）長年使っていると接点付近が腐食している場合があるので１～２年に一度は取り外してチェックしておきましょう。

Q.燃料添加剤使った方が良い？
A.洗浄系燃料添加剤 PEA（ポリエーテルアミン）は、純正品であってもロータリーに使用できません。
PEAを主体とした「フューエルワン」なども使えません。
洗浄成分の入ったハイオクには微量のPEAが添加されているものもありますがあまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら早めのOIL交換をお勧めします。5000km毎→3000～4000km毎。
知らずに（もしくは故意に）PEA系添加剤を使った後は、燃料からPEA成分が無くなった頃、OIL交換をお勧めします。

Q.エンジンオイルはどれがお勧め？
A.使用用途や好みにもよりますが、ちなみにFDのロータリーエンジンはSGグレード（FCはSFグレード）の「MAZDA純正」鉱物OILで開発されています。
現在ではさらに4段階グレードアップしたSMグレードOILとなっているので、ノーマル、マフラー交換車程度なら純正がお勧めかと思われます。
但し、サーキット走行や、長時間のヒルクライム走行、オイルクーラーが塞がれるような長時間の雪道走行などで、油温が110～120℃を越すようなら走行距離にかかわらず早めに交換しましょう。
合成油は分子が小さいので種類によってはオイルパッキンから滲みが出る場合があります。
もし合成油を使う場合はロータリーターボ専用の物を使用した上で滲みや漏れなどに気を配りましょう。

Q.FDのフロントフェンダーのサイドダクトってダミーなの？
A.ダミーではありません。
オイルクーラーの後方からフェンダー内トンネルを通って、サイドダクトからエアを負圧で抜いて、オイルクーラーの温度を下げています。
但し、フェンダー内のトンネルは、インナーフェンダー（タイヤハウスカバー）の内側にあるエア導き通路（プラスチックの仕切り板）と、フェンダー間をスポンジテープで密着させてトンネル形状にして気密性を上げています
FD最終型であっても約15年が経過しているので、ほぼ全車においてスポンジが劣化しており、隙間から空気を吸ってしまっているので機能していません。
負圧で空気を抜いているのでトンネルの気密性を上げないと効果がありません
純正のスポンジテープは3～5年程度で劣化してしまうので「エプトシーラー」で貼り直しましょう。
スポンジに比べて圧倒的な耐久性・耐候性・耐薬品性と高い気密性があります。
（部品取り寄せの新品純正インナーフェンダーであってもエプトシーラーは使っていません）
この対策をする際に、フェンダー後部の下部（サイドダクトの下辺り）に落ち葉やゴミが貯まっているはずです。ついでに掃除もしておきましょう。
フェンダー内トンネルの気密性が上がってサイドダクトが機能していると、オイル温度が下がるようになります。
特に冬場でツインクーラーの場合はオイルがオーバークールになることがあります。
正確な油温計で判断してオイル温度が低すぎる場合は、オイルクーラーの一部にガムテープや耐熱ビニールテープを貼るなどして対処しましょう。

https://i.imgur.com/l3LFhc8.jpg
https://i.imgur.com/oGq6K1h.jpg
https://i.imgur.com/CR7f0OM.jpg
https://i.imgur.com/vsZRuPF.jpg

落ちていたので

非常に助かります
ありがとう

乙

第7世代って言葉があるように”7″が付くものは良くも悪くも目立つよな。
ロータリーエンジン搭載車でも一番目立つのがこの車だしな。
三代続けて。

まともな車体にしばらく乗ろうと思ったら車体＋OHその他で
初期費用700から800万円くらいは必要かな
もう旧車だからしょうがないのだけど

1乙
非常に乙！

なんかまたあらしが来てる？
取り敢えず上げて書き込みすればいいのかな？

スレ立て荒らしなんているんだね

FDのエアーポンプってアイドリング時に止まるってことないよね？
昨日、アイドリング時に止まって、少しアクセル煽ると動きだしたんだけど
これってエアーポンプリレーの不具合？

TE37に履き替えようと思って店に見に行ったけど、リア用の17インチ9Jがカタログ落ちしてるみたいで泣きながら帰ってきた
17インチはもう少数派になってしまったんか？

300馬力ぐらいまでなら16インチで全然問題ない気がする

スレ完走前に落ちるなんて～

自分も昔交換したときにケース割れた記憶ありますね。ウォーターポンププライヤーで掴んで半ば力技で外したけど、どう外すのが正解なのやら。。。

そういや、詳しい人いれば教えて欲しいのだけど
中期のRSで17インチ、リア255とタイプRの16インチ、リア225だと
やっぱ街中でも乗り味はけっこう違うもんかな？

225は機械式デフには優しいけど後ろから見た感じが貧相

18インチの255だと扁平は35になるのか？18インチいいなーと思うけど悩むわ

265/35 18と255/40 17の外径はほぼ同じ

書き込みないと落ちそうなので。保守。

あげ

これから全体的には中古相場が下がりそうな予感

動けば300ってホントかな
目が見えなくなってきたし、月に2回位しか乗らないし、手離そうかなあ

前期400万くらいで売ってるやつなんかは
買取はいいとこ250くらいじゃね
後期で過走行じゃないやつは300万スタートかもしれんが

990Sには揺らいだな
多分FD売ってお釣りが来るし

売りたい奴はとっとと現金化して海外にジャンジャン流出させてくれよ　パイが下がると価値も上がるからな

というか、海外の人が買ってくれるから高騰してるんでしょ

価値なんて上がらなくていいんだけどなー

たね。古い車なんだから50万とかでいいんだ。気楽に維持したかったよ
過去形なのは俺は最近手放したからなんだけど

自分は10年近く前に売っちゃったけど、4型の過走行と修復歴ありと故障箇所もいくつもあったせいで10万ちょいだった…

もう年明けてるから去年の話

結構適当な査定なんだね
これから中古車買う人はかなりのギャンブルだなぁ

結局は店選びが一番大切ってことなんだろうな
テキトーな目利きで買い取って、見た目だけ整えて
ほぼそのまま店頭に並べて
売れたらその時にテキトーに整備すりゃいいや、てな感じの店ばっかだもんな
不調箇所の整備などの金額をテキトーに乗っけてるから
売値がさらにテキトーに高くなる

店からすりゃ何百台と扱ってるうちの一つ
売り手側と意識が違うのはしゃーない

売れずにずっと残ってる個体も多くなってきたね

抜けの少ない静かなマフラーならまだしも爆音マフラーにするなら燃調変えるべきだよね

中古に流れてる車ってのは不治の病でこりゃダメだってなった車だらけなんだよ　
逆に考えてみよう　メンテして愛情を注いだ絶好調のFDを下取りにあなたならしますか？って話

8の初期型はたまに見かけてももう見るからにオンボロしか無いよな
後期はまだまだきれいに乗られている個体を見かけるけど

8の初期型はダンパーへたってたり色々とあるだろうけど
圧縮ある程度残っているやつで安いのを
乗り潰すつもりで買うのは有りな気がする
それで気にいって、結局は高い金額出して後期の良いものを買うことになるかもだが

圧縮ある程度残ってるって具体的にいくつなんだ
8ってFDと圧縮水準一緒だっけ

調子いいし愛着あったけど売ったよ。
二十代からアラフィフまで四半世紀大事にし続けたんだしもう充分だろうと思ってる

俺のは500位だよ

https://www.aucsupport.com/soubalist.aspx?MAKER=%e3%83%9e%e3%83%84%e3%83%80&CARNAME=%ef%bc%b2%ef%bc%b8%ef%bc%8d%ef%bc%97&SYEAR=2000&EYEAR=2022&EKM=30
オートオークションの相場はこれ見れば大体わかる。一千万円超えは実際にもありうる話だよ

妥協して8買うヤツって馬鹿なの？そんなので満たされないのに　
もちろん8がどストライクな人が8に乗る事については良いと思うがFDとは別な車なのを理解しろっての

Zで例えるならスカイラインだわな

ADHDっぽい

俺も知らない頃はFDと180SXとMR-2の区別すらできなかったし、知らない奴なんてその程度のもんよ

自分達が好きな物なら小さい違いすら分かるよね
俺は全く興味ないから今年の新作のブランドバッグとか言われてもわからんし、釣具やゴルフクラブとか違いもあるんでしょ？
絵画とか掛け軸とか誰々の作品とか言われてもfdより価値があってもわからんw
fd ならメーター周り見たりとかコンソールパネルとかサイドブレーキの素材とかで型まで想像つくのにねw

1型メーターこそ至高

納車されました
https://i.imgur.com/J6AHV5G.jpg
https://i.imgur.com/8kRoJoS.jpg
https://i.imgur.com/L3tGx1J.jpg

書き込み減ったよね
みんな俺ちゃったのかな

カローラすげー

6型の修復歴あり、走行8000kmのRS中古を250万で買って15年
年に1000～1500km程度しか乗れてないから未だに走行3万キロ程度なんだが
サスが抜けて純正パーツが見つからなかったからTEINに変えたのと
クラッチが滑るんで新しく変えたけどそれ以外は基本ノートラブルで快調
最近走ってるとリアハッチあたりからなんかキュキュっと軋むような音がするのが気にかかる

なんか中古の価格が高騰してるとは聞いたけど今売ったら買った時より高くなったりするのかな？
あんまり上がると盗難が怖いなと思ってはいるんだが
これからも上がってく一方なんだろうか？

個人的には限定車、極上車以外は
これから値下がり傾向と予想してる
売るなら今のうちかもね
250万以上かは修復のレベルによって微妙なとこかな

今まで相場が上がった後に安くなったスポ車が全く存在していない件
ガソリン車が終焉を迎えそうな時期、より骨董品的な価値を高めていくと思う

久しぶりにFDでドライブしたけど、この車はサーキットなんか走るより普通の道を走る方が断然楽しいな　ロードスターの屋根付きちょい速仕様ってところ
ロータリーというかターボ特性も中高域が一番気持ちいい仕様になってるし
355、ケイマン、NSXとか色々乗ったけど自分にはFDがナンバーワンのスポーツカーだな
次点で良かったのはNBロードスターの1.6 同じマツダだからかこれがFDのフィーリングに1番近い

急激に盛り上がったものは反動も大きい。しばらくすれば沈静化するに決まってるじゃん。今は旧車を使った投機ブームなんだよ
五千万の34GT-R買ったってドライブに出掛けられないでしょ。持ってるだけ

てっぺんで手放すなんて運が良くないと無理だよ。売ろうかな、どうしようかな、なんて思ってるんなら売ったらいいと思うよ。
ブローしたら百万単位で費用掛かるよ

持論だろ？ってその人の持論を問うてんじゃないの？
それと俺は96とは別人だよ念の為

ハコスカはS20を積んだGT-Rが相場を引き上げてただけでしょ。昨今の旧車ブームで腐った二束三文の奴までもが吊られて上がっただけ
2000GTなんか総数三百台前後なんだからああいう実質ハンドメイドみたいなカテゴリの車と量販車を比較対象にするのはおかしいでしょ

聞きたいんだけど、君らは値上がりを望むの？今後も大事に持つなら相場が安くなった方が維持しやすくていいんじゃない？俺はそういう気持ちだったけどな
君ら無自覚だけど実は投機目的で持ってる人と同類になっちゃってるんじゃないの？

俺は異常なまでの値上がりしたら売ると思う。
前期型で500万円とか。
そこまで値上がりしないなら今まで通り普通に乗るだけ。
つまりオーナーは値上がりしても値下がりしても選択肢があるって事。

絶対に2000gtやハコスカなんぞより将来的に上がる　今のガキンチョがハコスカなんてただでもいらないと思うけどFDや34Rなんて伝説の車だぞ
ちょっとFDでドライブしただけで子供や中高生が寄ってくるぞ

趣味を大事にしたいならだけど、他人からの評価は気にしないで自分だけの価値観を持つようにするのが精神的には健全だよ

今年に入ってロシアがああなっちゃってちょっと先行き不透明なのと半導体不足も相まって今は混乱期だよね。
それらが落ち着いて更にコロナが収まって不動産や旅行関連の投資がコロナ前レベルになれば旧車ブームは落ち着くと思うよ

今中古車サイトとかに50台ぐらいあったとして来年には半数になってる　日本人が買わないヤツはほとんど海外に買われていくんだな
もうアンフィニの前期型なんてほとんどなくなって残ってるのは25年経たないカモメしかないだろ
これで上がらないで下がると言ってるのは脳内お花畑でしかない

人の評価なんてどーでもいい
俺のFD3Sが至高なだけ

ゲーム世界かよｗ

ガソリン禁止になったらなんの価値もない鉄のガラクタになるけどな
そろそろ売っといた方がいいかもしれん

あらら
ココ最近の書き込みは手放してもやっぱり未練たらたらの人か、高くて買えない人の思いだったのかな？

こういうこと書くと、走行1万キロのガレージにスピRあるから！とか返ってくるけどそういうのいいです

さあ雪も溶けたし暫く雨も降ったので、道路の塩カルも無くなりました。
そろそろ起こしますか。アラサーのエロいババァを

この時期、そんな感じで調子にのってお山に行くと塩カルまみれで( ;´･ω･`)だった事がある。

流通にはタンカーやトラックが必須で重油や軽油が無くならない。
暖房に灯油も無くならない。
ガソリンは副産物。
発売禁止にはならんから安心しろｗ

SDGsとか知らんのか？今世界が脱化石燃料やってるじゃん。
それに拍車をかけるウクライナ情勢で酷くなれば戦争拡大で原油すら流通が困難になろうとしてる兆しがあるのに。
とにかく少なくとも2030年までにガソリン車はほぼ壊滅させる予定だぞ。

SDGs w
あんなインチキ信じちゃ駄目だよ

石油を求めた戦争なんて100年前から起きてるんだ。
ウクライナごときの小戦争で石油がストップするワケなかろうがｗ

そんなことおれに言われても知らねえっつのw
ただ世界のやつらや政府はそういう予定でいるから仕方ねえじゃん。嫌ならデモしてこいよ

FDとかネオクラを当時から乗り続けてる人は真逆の事を思って乗り続けてるわけだからな
まぁ自分もそうだし
そもそも10年以上乗ってる人は基本的にセカンドカー持ってる

火力まで使っても発電所が壊滅的に足りないんだから無理だろ

車ってのは厳しい認可を受けて販売購入している
更に車検制度も2年毎にあってそこまでしてるのに過去に買った車を乗ってダメなんて国は言えません
国が全てのガソリン車ぐらい買い取るとかしないと不可能
グダグダくだらない事考えるよりFDに乗る　ないなら借金してでも買え
好きな車に乗れない人生なんて糞だから

意識高い系のSDGs君はこのスレに何しに来てんだ？
スレチにもほどがある

そもそも高いだの高騰しただの言ってるが高いヤツで1000万ぐらいだろ
海外で新車売ってた時の価格知らないで言ってるんだよ　ちょうどそれぐらいで売られていたんだから
マツダはホンダとかと違って良心的な企業で日本では格安で売っていただけ
賃金も上がってる外人からみたらまだまだ安く思えて日本人からしたらバカ高くみえるよな

ここ投機目的やfd抱えた中古車屋が原油高で戦々恐々としてて草

何と戦ってるの？
このスレで一言もオーナーはそんなこと言ってないのにw
マジでそんなにfd気になるなら頑張って買っちゃいなよw

それこそ今楽しまないとどのみち世界が世紀末にでもならないとロータリーの新車なんて絶対に出ないんだからw

fdのシートに座ってキー回したり、MTあるあるのギヤというかシフトノブを俺は左右に振る派だけど、そういう一連のクセや流れって当たり前のことなんだけどテンション上がるよね

他の今の車のキーをポケットにボタン押すだけの通勤車じゃ味わえない気持ちの良い面倒臭さw

手間も金もかかってるけど、30年経った今でもFD楽しめてるからいいや

腕と面倒見の良い整備士に出会えたからかな
ある時期から色々壊れるようになったけど、診断を信用して早めに部品交換してきた

10数年前あたりからFDもFCもチョコチョコ故障してずっと手間がかかり続けてるが
パーツの値上がりがなかなかすごいことになってきたな

リアルに20年以上乗ってきた身としてFDって他の同年代の車なんかより意外と楽だったりもする
パーツないっていうけどヤフオクで一時は一番パーツが出品されてたぐらいだし今でも中古品ならたくさんある
エンジンも載せ替え前提の車だから100万以下でニューエンジンに蘇る　
他のマイナー車だと壊れたら途方に暮れたよ

結局 元 自分のFDのインパネを使う事にした
作業 始めようとした瞬間
メーター改造に やる気がなくなって 放置してたけど
正月から チマチマ進めて
最低限 完成状態まで来た

が

老眼に厳しい時計になってしまったwww
夜間や 腹ペコランプ等実装出来てない
何より 背景動画の良いの見つからない
FH4か5が有れば 自分で作るんだけどなぁ・・・
誰か 快晴 晴れ 曇り 雨 霧 雪 雷雨の 各昼夜(霧 雪 雷雨は 薄暗い昼なら夜はいらないかも) 11～14種類
高速や田舎道など
真っ直ぐ走るだけの動画を上げてくれwww

ちな FDの腹ペコランプって 黄色だった？
点けたこと無いから わからん

https://i.imgur.com/gesZBZV.jpg

ハイカみたいに使えなくなることはないだろうけど、テレカみたいに使うとこがなくなるかもね

FDの凄いところは車検とれて構造変更なしのMT車っていう条件だと今でも最速の部類に属してらところだよな
新しいZでもサーキットではブーストアップのFDに負けるだろうな

しかし中古で売ってるのって、ボンネットやバンパーがへんちくりんなやつばっかりだな

ノーマルのボンネットは買って一年で捨てちまったよ
ガレージに置いとけなかったから

あのーゲームのスレに行ってもらって良いですか？リアルに車に乗るのとゲームは全く違うから
絵に描いた餅　カップ麺とラーメン屋のラーメン以下に似てない話を語ってもらっても意味がないから

車検どこだしてる？自分でやってる？
赴任先から戻ろそうになくていつものとこに出せないからどうしようかなあ

新車購入したディーラーに20年出してる

FCは個人売買で買って町工場に出してた時期もあったけど
REをよく理解してなかったようなので近所の寺に変更
FDはその寺で購入したのでずっとお世話になってる

しかし赤FDの玉数って異様に少ないな
経年劣化でつや消しになって別の色に丸ペンされてるんかね？

白はタマ数が豊富だし必然的に、シルバーは不人気が故に、どこかのタイミングで塗り直されるのはだいたいどの車も一緒。

FCはガンメタ、赤、黒の順だったのにどんどん白に塗り直しされていったな

FCは赤か黒を買いたかったけど程度がいいのが白しかなかったので白を買ってしまった

アイドリングでエアーポンプは止まる現象が出てる。
アクセルを少し煽れば回りだす。
エアーポンプリレーは最近交換した。
これどういう不具合なんだろう？

前期赤で同色オールペン考えているんだけど、やった事ある人どれぐらい予算したか教えて？
どうせ走る車だから簡易ぶっかけでも良いかなとも思ってるけど

同色オールペンを安くってのは興味あるわ

つい昨日板金と合わせて見積もりに行ってきた
実際にまだやってないので店の名前とか出さないけど
何も外さずに同色で約30万でしてくれるそう
俺の場合もらい事故でボンネットバンパーとフェンダーは新品なのでそこまでは磨きで、天井ドアから後ろで20万でぶつけて凹み直し入れてしてくれるって言われた
個人のホイールリペアとか皮貼り直しとか板金とかオールマイティにしてる店
そこは全塗を売りとかにしてなくて板金で相談に行ったらそう言われた

多分ネット見る限りでは最安値だね
コーティングと磨き込みの値段
もう一度言うけど、部品の取り外し話での値段

今日初めてユーザー車検行ったんだそしたら下回り検査時にタービンあたり、その下のサブフレーム？まで割とオイル付いてて不合格。
ネット見るとタービン上のオイルラインが緩みやすくてそこから漏れることが多いみたいだけど他おんなじような症状になった方います？fdです。

まあどのみち週明けにショップで点検入れる予定ですが経験談等聞きたいです。

詳しく力説してもらったところ申し訳ないだけど、部品取り外し無しで30万なら普通です、そんなもんです
個人的には塗装にあまりケチらないほうがいいと思う

全塗装5年くらい前にディーラーでやってもらって25万くらいだった。青→青、ガラス取り外し有り
、ついでにドアパンチ5箇所程度板金

全塗装って100万円位掛かるものと思っていた
モール等部品が出るうちにやっちゃおうかな

今更だけどユーチューブで410万円のＦＤ見たけど、410万円も出してこんな程度の悪いＦＤしか買えないの？
それともこの人が失敗しただけなの？
これで410万円って酷すぎない？

https://www.youtube.com/watch?v=jngjYj_Z9Mw
　
https://www.youtube.com/watch?v=E87E5z2FAds

返事もないし、納得出来なくてググってみたけど磨きあり（コーティングはともかくとして）20万以下とかネットじゃ出てこないね
30万でも微妙か板金は別とかね

知り合い価格とかならわかるけど、税込み20万とかで磨きまで入れての店があるなら教えてほしい
あの磨きが下手したら10万弱掛かるから別料金だと意味がないんだよね
ほんとに安いならフェリーとか使ってもお釣り来るから知りたい

寺から板金屋に出してるようなのだと相場はあってないようなもんだし

安く済ませたいならガタガタ言うなやってのが塗装でしょ
塗装なんてどこまで手間をかけて丁寧にやるかで値段が変わるのだから、どの工程を妥協するか自分が納得できるまで吟味した上でいくらになるのかを比較するしかないでしょう

同色は外さずで別色は外すって解釈でいい？

ホワイトボディまでバラしたらいくらすんだろ……

この車種の場合全バラしたらどっかしらプラ割れて追加で金かかりそう

ユーノスロードスターのフルレストアは500万かかるらしいからな
R32もNISMOがレストアしたら4000万以上かかったーなんて話もあったし

同色とか異色とか関係なくて仕上がりをどれだけ追求するか
もちろん同色なら日光の当たらないエンジンルーム等を塗らなくてもサマにはなるので、費用の節約にはなるとも言えなくはないけど、その辺にしたって「色変えするけど外から見えないところは元の色が見えてもいい」と割り切れば結局同じことだし
車種は違うが電着塗装からやるショップだってあるんだから

その程度の知識でケチるのはマジでやめたほうがいい

ディスカバリーチャンネルの名車再生だと、再塗装はかなり部品を外してるけど費用は余り高く無い感じ。お国柄なのかな。

別車種だけど、バンパーとかエアロ全外し、同色塗装でクリアと磨き有りで36万だったな
モール類は外さなかったんだけど、バンパーとかよりはそっちを外して塗るべきだったかなとか思った

オーバーホールの時に一緒にやったからエンジンルームも塗った。

CRワークスのボディ下のパネルを外す外さないで倍近く見積りが違ったなあ

俺のFDとほぼ同条件の中古が6～700万
500万で売れるなら手放しても良い気がするが、そうはいかんのだろうなぁ

300マンで買い叩いて600万で店頭に並べるんだろうな
当然整備もしてない

純正サイズ(17インチ)のタイヤでおすすめありますか？
この前ディーラーにひび割れてるから変えた方がいいって言われたので

AR-1